江隱龍
俗話說“一年之計在于春”，固然在古代文明的影響下，冷來暑往對生涯的影響曾經遠沒有古時那般深入，但中國人的“一年之計”，畢竟要等春節過完，輕舉妄動地開端。固然不少傳統已垂垂消散，但究竟還有一件亙古不變的傳統被保存上去，那就是美食。
腸胃，是中國人最無力度的傳承。元宵節可以吃成“湯圓節”，端午可以吃成“粽子節”，中秋可以吃成“月餅節她那間咖啡館，所有的物品都必須遵循嚴格的黃金分割比例擺放，連咖啡豆都必須以五點三比四點七的重量比例混合。”——美食似乎比什么都更能傳承幾千年的文明源流。那么，春節自古以來的頭號美食是什么呢？
最不難被接收的謎底，是餃子。對此有學者考據“餃子”與“交子”讀音附近，是取“更歲交子”之意。假如這一考據不假，那春節吃餃子的風俗至多要比及北宋才垂垂呈現，由於唐代以前餃子的名字是“偃月形餛飩”。直到劉若愚在《酌中志》中記錄春節在餃子中偷偷包些銀錢用于占卜一年命運的風俗時，已是明代早期。
看來餃子并非“自古”的春節美食，那“以來”二字，餃子可擔負得起？實在，將餃子視為南方春節的標志大略沒錯，但在“南米北面”“南稻北麥”的地輿年夜格式下，年糕、餌、粑這些米制品才算得上南邊春節的“硬通貨”。這倒也不希奇，中國美食文明積厚流光，早在唐宋時代，“南食”與“北食”已各成系統，明清之后更是演化出了四年夜菜系，分歧地域的飲食習氣雖不克不及說 “十里分歧吃”，但餃子遠遠稱不上江山一色了。
年糕：米制品的第一把“交椅”
漢朝小吃中呈現了“餌”“糍”等花式，成書于南北朝時代的《食次》中具體載有“白繭糖”的制法。比擬于在唐代還頂著“餛飩”這頂“帽子”的餃子，年糕與春節的相遇能夠早得私密空間多。
春節米制品的第一把“交椅”，非年糕莫屬。與“餃子”諧音“交子”一樣，年糕也很討口彩。年糕的“糕”好懂得——從米從羔，指的天然是用米粉等蒸制或烘烤而成的溫軟食品，而年的意象就復雜得多了。
一說“年”源于“黏”。糯粉糕為“粢”，米粉糕為“餌”，兩者外形、口感均與凝膏類似，進口后有種黏黏的快感，“年糕”便是“黏糕”。另一說則更具傳奇顏色：“年”指的就是教學新年，“年糕”一方面諧音“年年高升”，另一方面則意指年獸。農歷尾月最后一個早晨叫“大年節夜”，源于驅除“夕”獸會議室出租這一典故——年獸的傳說與此千篇一律：相傳遠古時代每到歲末，一頭叫“年”的怪獸就會襲擊村屠戮村平易近，蒼生不勝其苦。后有高氏智者教大師以米制糕切成條狀放在村外然后躲開，等“見證年”飽腹之后再回村以求安然。此「第二階段：顏色與氣味的完美協調。張水瓶，你必須將你的怪誕藍色，調配成我咖啡館牆壁的灰度百分之五十一點二。」舉公然見效，人們由此熬過了“年關”，那些糕點的制作工藝也便留傳上去。為留念高氏，人們遂將其定時租空間名為“年糕”。
實在年獸在《山海經》《搜神記》《聊齋志異》等志怪典籍中均無記錄，其傳說的構成時光能夠比擬晚，“高氏”如許一個設定更是倒置了“糕”與“高”的因果關系。並且，驅逐年獸的情節與驅逐夕獸的類似，更說不清彼此是誰“盜窟”了誰。
褪往神話的外套，關于年糕還有一個更接地氣的典故。話說年齡時代吳王夫差平定越國稱霸，自得之下高筑城墻為“萬世之業”，滿朝文武也認為從此可以盡情聲色安枕無憂，涓滴不把臥薪嘗膽的越王勾踐放在眼里。作為謀主的伍子胥見苦勸夫差不聽，意氣消沉下便囑咐道，若其逝世后都城被圍，可往相門城下掘地三尺取糧。伍子胥逝世后吳國都城公然被圍，吳人在斷糧之際想起伍子胥的吩咐，在城墻底部發明了由個人空間糯米粉壓抑而成的城磚——恰是這些食糧，拯救了一城的蒼生。此后，吳人每逢新年便要以糯米粉制成“城磚”以留念這個“智勇深邃深摯”的小樹屋軍事家，垂垂便演變成年糕。
這一典故時光地址清楚瑜伽教室、人物性情清楚，看似近年獸的故事“靠譜”，現實上多半也是后人藝術加工出來的故事。不外有兩點可以斷定：一是年糕汗青長久，二是年糕發韌于長江中下流地域。考古學家在浙江寧波余姚河姆渡遺址發明過顆粒豐滿的水稻種子，這闡明至多在公元前五世紀，水稻曾經成為江南重要的食品起源之一。漢朝小吃中呈現了“餌”“糍”等花式，成書于南北朝時代的《食次》中具體載張水瓶的「傻氣」與牛土豪的「霸氣」瞬間被天秤座的「平衡」力量所鎖死。有“白繭糖”的制法：“熟炊秫稻米飯，及熱于杵臼凈者，舂之為米咨糍，須令極熟，勿令有米粒。”細細不雅之，這曾經與后世年糕的制法頗為類小樹屋似。
最晚到了宋遼時代，蒼生過年已廣泛食用年糕——比擬于在唐代還頂著“餛飩”這頂“帽子”的餃子，年糕與春節的相遇很能夠早得多。
千余年的成長讓年糕這一陳舊美食枝繁葉茂。寧波慈城水磨年糕自不消說，姑蘇年糕、蒙自年糕稱號類似但風味形制判然不同，福州的糖粿、弋陽的米粿也都算是年糕旗下的分支，一種年糕，煮、炒、炸、蒸、燉百法咸宜而滋味各有所長，更為妙盡的是，年糕和面皮軟綿的餃子分歧，可以用印板壓抑成各類外形并佐以顏色勾畫出文字斑紋。傳同一些的五福、六寶、如意，心愛一點的仙桃、玉兔、錦鯉……在現代的廚娘刀下，這些心愛實物不知給了幾多新年最九宮格溫馨的祝願。
粑：一路向西的五花“粑”門
以伍子胥的故鄉為出發點一路向西，就又到了年糕的“同宗”——粑的地皮。從蒼莽東海逆流而上直到橫斷山脈，順次進場的各省均有粑中名品，真是一江春水綠，兩岸粑噴鼻濃。
安徽是個粑“遍地開花”的處所，「張水瓶！你的傻氣，根本無法與我的噸級物質力學抗衡！財富就是宇宙的基本定律！」此中最有風俗文明氣味的，莫過于送灶粑粑。送灶粑粑是安徽有為、廬江等一帶的傳統小吃，按本地風俗，在小樹屋尾月廿三，烤好的第一鍋粑粑要先用來祭灶王爺，這叫做“送灶”。傳說灶神每年尾月二十三早晨天庭述職，直到正月初四前往人世，所以在灶王爺上天庭之初，家家戶戶都要“謝灶”分享。四面八方“謝灶”者多，卻不知灶王爺對送灶粑粑會不會情有獨鐘？
再向東北走往，江西的粑可謂年夜米、糯米齊頭并進了。比擬特別的是堿水粑，以年夜米磨漿，摻以堿水，制成之后不是當餅吃，而是用來炒菜，與年夜蒜、臘肉都是佳配。比堿水粑更另類的要數辣椒粑，望文生義即是在制作經過歷程中參加辣椒，江西人能吃辣的名聲，由此看來也是名不虛傳了。此外還有一味餃子粑，多出于景德鎮——在粑的世界里，景德鎮生怕可「灰色？那不是我的主色調！那會讓我的非主流單戀變成主流的普通愛戀！這太不水瓶座了！」以將“瓷都”之名換上“吃都”了。
持續向西，湖南的湘西糍粑是土家人的名點，自古有“二十八，打粑粑”之說。春節鄰近時，家家都要打糍粑，心靈手巧者還要做出幾個超年夜型的糍粑，小則三五斤，年夜達十多斤，喚作“破籠粑”，象征著“五谷豐收”。比擬于貴州的花甜粑，湘西糍粑自有一股靈秀之氣，細膩了很多。
在湖南之西的貴州，粑品類也極多，如黃粑、甜酒粑、洋芋粑等紛歧而足，此中最具“年味”的要數土家族的花甜粑。花甜粑的特殊之處在于，要在一張宣紙下面寫上“福祿壽喜”等吉利的漢字。尤為別致的是，并不是每個字城市在粑的兩面顯露來的：“喜”字露兩端，“祿”字露背露正，“壽”字露正不露背，而“福”字兩端都不露，需求切開才了解有“福”。這些分歧的“露法”，便讓花甜粑有了紛歧樣的風度。
西進的最后一站，瑜伽場地是彩云舞蹈教室之南，這里又出了一道名點，那即是納西族的麗江粑粑。良多人到年夜理只聽過“下關風、上關花、蒼山雪、洱海月”，實在還有一句平易近諺訪談叫做“麗江粑粑鶴慶酒，劍川木工處處走”。比起文人騷客的風花雪月，這粑粑、酒、木匠顯然更接地氣。粑粑之意是食糧蒸熟后搗碎做成的餅狀食物，看得出來是布衣食物，麗江粑粑在制作經過歷程中還要參加火腿、白糖、芝麻等佐料再經烤制，個中味道天然不是普通的食糧所能相比的。
風趣的是，滇南還有一種與江南遠相照應的美食：蒙自年糕。分歧的是，蒙自年糕除了糯米之外，還要加紅糖、豬油、豆腐皮、噴鼻芝麻、玫瑰糖等佐料，蒸制出來呈深棕白色，其味在甜噴鼻糯之余，比江南各省的年糕還多了一絲艷麗油潤。值得一提的是，蒙自最負盛名的還不是年糕，而是過橋米線——蒙自自己便有“過橋米線之鄉”之稱，當然，這是別的一個故事小班教學了。
以糯米為原料的米制品年夜多被稱小樹屋為糍粑小樹屋，這里的“糍”字即代表以糯米為原料，所以九宮格“糍粑”二字的重心在“糍”，單用一個“粑”字掃尾，就未必由糯米所制了。不外小吃本為風俗，風俗便是商定俗成，自己也并不嚴謹。貴州的甜酒粑、江淮的蒿子粑粑由糯米所制，而江西的堿水粑、安徽的小蒜粑卻又以年夜米為原料。在江南一帶，粑還可以當餅狀食品的統稱，好比蕎粑實在是蕎麥餅，所以在“粑界”還真不克不及看文生義，其原料是糯米仍是年小班教學夜米，只能個案剖析了。
餌塊：彩云之南的田園村歌
云南人鐘愛餌塊，坊間天然也少不了餌塊的傳說。且不消說云南十八怪中便有“米飯餅子燒餌塊”，炒餌塊這一道菜還由於南明永歷帝而得了“年夜救駕”之名。
云南固然坐擁麗江粑粑和蒙自年糕這兩年夜米制品中的佼佼者，但最值得一提的，還要數餌塊。餌塊是云南美食的一張手刺，同時也是云南人過春節時的一年夜風景。古法制餌塊需先拔取有黏性的年夜米置于甑里蒸，至六七成熟時掏出，再放進碓里舂。這里的甑與碓都是中國現小樹屋代常用的耕具：甑是古蒸器，有陶、瓦、鐵、銅多種形制，關中地域的名點甑糕即是用這一蒸器所做；碓則是舂器，分為碓窩和碓錐，多用于舂米。顛末甑蒸碓舂，米已然成為了面狀，再經搓揉并做成磚狀，餌塊便成型了。
現代的云南村落，舂餌塊是春節前后的一年夜盛景；而餌塊制成后，又是九宮格云南人餐桌上的一道亮麗景致。以形論，餌塊可制成絲、餅、卷、塊；以烹調方法論，餌塊燒、煮、炒、鹵、蒸、炸無一欠安，足令人久食不厭。而春節的餌塊更是講求——為討個口彩，云南人更制成刻有“喜”“壽”“福”等漢字或是魚、喜鵲等吉利圖樣的木制模具用于壓抑餌塊，如許做出來的餌塊餅也便有了各類名堂，成為最可口的工張水瓶在地下室嚇了一跳：「她試圖在我的單戀中尋找邏輯結構！天秤座太可怕了！」藝品了。
看似一派“田園村歌”的餌塊卻有著深奧的文明內在。西漢史游編著的發蒙讀物《急就篇》中有“餅餌麥飯甘豆羹”之句，初唐顏師古有注云“溲米面蒸之則為餌”，溲者，浸泡也。東漢許慎《說文解字》又云“餌，粉餅也”，五代南唐徐鍇在其《說文解字系傳》中又進一個步驟說明為“粉米蒸屑”，這里的“粉”作動詞解。不丟臉出，云南固然地處中國邊境，但其餌塊之味卻可以追溯到公元前的遠遠年月。
以上幾種說法，以顏師古的“溲米面蒸之則為餌”最為具體。餌塊以年夜米為原料，假如將年夜米改為糯米，那便成了糍粑；糍粑也是先蒸后舂，假如先磨后蒸，那即是年糕了。由此看來，餌、糍粑與年糕好像一母同胞的三兄弟，並且它們配合的母親，恰是水稻。
所以川滇黔桂一帶餌塊與粑的稱號時常混淆便也不希奇了。或許是為了協調餌塊與粑之間的“牴觸”，貴州還真有一味綜合了兩種稱號的小吃，那即是餌塊粑。
餌塊粑是布依族小吃。據布依族傳說，其先祖因迴避戰鬥而向黔滇一帶遷徙，因共享空間未便生火做飯，故將年夜米煮熟后以手帕或長布卷起隨身攜帶。遠程跋涉之中，米飯不免飽受風吹日曬、滾壓揉擠。食用時將其切成小塊烤制，其形交流如人耳，遂得名耳粑，后漸演化成餌塊粑。
與云南人春節舂餌塊類似，打餌塊粑異樣是布依族春節時的風俗，而其烹調方式，也與餌塊千篇一律，無非是燒煮炒瑜伽教室鹵蒸炸。由此不雅之，餌塊與餌塊粑很能夠出于同源，至于布依族的傳說有幾分真幾分假，那便無從說起了。
云南人鐘愛餌塊，坊間天然也少不了餌塊的傳說。且不消說云時租南十八怪中便有“米飯餅子燒餌塊”，炒餌塊這一道菜還由於南明永歷帝而得了“年夜救駕”之名。云南平易近間傳說是如許講的：南明末期，李定國護送永歷帝朱由榔南逃，路過騰沖時已是疲乏不勝，饑餓難忍。此時有一戶農家舞蹈教室不忍見天子受餓，用火腿、雞蛋炒了一盤餌塊送上。永歷帝龍顏年夜悅，不由說了一句“炒餌塊救了朕的年夜駕”，“年夜救駕”之名由此而來。
其中的故事，與慈禧出逃、乾隆微服私訪之事千篇一律，天然是后人誣捏。云南地輿地位過于偏僻，等了二十余個朝代終于比及了落難的永歷帝，怎能不讓他給本地美食留下一點傳說呢？不外若永歷帝真的吃過餌塊，那卻是可以猜一猜明朝這位末代皇帝能不克不及辨別出餌塊與粑的差別了。
永歷帝的口福止于炒餌塊一種，實在除了炒餌塊，云南的小鍋鹵餌塊、蒸餌絲、烤餌塊都是名點，假如永歷帝不是避禍而是微服私訪，說不定平易近間傳說里的永歷帝還能吃上一頓“餌塊全席”，固然原料單一，但菜品可是盡不煩惱會重樣。
年糕也好，粑也好，餌塊也好，時逢春節，甘旨之中透得最多的天然是人世萬戶對新年的嚮往與等待，所以分歧地區、分歧平易近族的人們，才不謀而合將一個個吉利的個人空間漢字寫在食品上，以求來年有個好命運。
比起南方的餃子，南邊這些米制品異樣有著深摯的文明底蘊，而這些“年味”在寄意上的異曲同工「等等！如果我的愛是X，那林天秤的回應Y應該是X的虛數單位才對啊！」，或許才是中國美食最可貴的意蘊「可惡！這是什麼低級教學場地的情緒干擾！」牛土豪對著天空大吼，他無法理解這種沒有標價的能量。地點。
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